Koh Yao Noi: die stille Insel zwischen Phuket und Krabi, mit einem Haken

Im Bezirk Ko Yao, zu dem Koh Yao Noi und die Nachbarinsel Koh Yao Yai gehören, sind rund 90 Prozent der etwa 18.000 Einwohner Muslime, überwiegend Sunniten. Der Islam kam über arabische Händler auf die Inseln, lange bevor der Bezirk 1903 als Verwaltungseinheit eingerichtet und 1988 zum vollen Amphoe erhoben wurde. Praktisch heißt das: Du siehst Moscheen statt Wats, hörst den Gebetsruf fünfmal am Tag, und viele Frauen tragen Kopftuch.

Für Reisende folgen daraus drei konkrete Dinge, und keins davon ist ein Problem, wenn man es vorher weiß.

Kleidung. Am Strand ist Badekleidung normal, im Dorf, an den Läden und auf der Hauptstraße nicht. Schultern und Knie bedeckt sind das Minimum, mit dem du dich hier bewegst. Im Bikini durch den Ort zu laufen, funktioniert auf Koh Yao Noi anders als auf Phuket.

Alkohol. Die meisten Restaurants schenken keinen aus. Es gibt eine Handvoll Bars und Lokale mit Lizenz, vor allem im Süden und an der Hauptstraße, aber wer abends verlässlich ein Bier zum Essen will, sollte vorher fragen statt sich zu wundern. Bier gehört auch nicht zur Standardauswahl im 7-Eleven.

Was es sonst nicht gibt. Keine großen Hotelanlagen bis auf ein Luxusresort im Norden, keine Strandclubs, keine Rundgänge mit Megafon, kein Nachtleben. Grab und die anderen Fahrdienst-Apps funktionieren auf der Insel nicht. Geldautomaten sind an einer Hand abzuzählen und manchmal leer, also bring Bargeld von Phuket oder Krabi mit. Und einen Flughafen oder eine Brücke gibt es auch nicht, jeder Weg auf die Insel ist ein Boot.

Das ist der Punkt, an dem die meisten Reiseberichte über Koh Yao Noi vage werden, und es ist der Punkt, der über deinen Tagesablauf entscheidet.

An der Gezeitenstation Ban Phlu Nai in der Ko-Yao-Gruppe schwankt der Wasserstand nach der Dreißigtagevorhersage von tide-forecast.com zwischen etwa 0,0 Metern bei Niedrigwasser und rund 1,7 Metern bei Springhochwasser. Anderthalb Meter Unterschied klingen erst einmal nicht dramatisch. Entscheidend ist die Kombination mit dem Ufer: Die Strände an der Ost- und Südküste fallen sehr flach ab, deshalb wandert die Wasserlinie bei ablaufendem Wasser nicht ein paar Meter, sondern weit hinaus. Übrig bleiben Sandflächen, Steine und Watt.

Es gibt zwei Hoch- und zwei Niedrigwasser am Tag, sie verschieben sich täglich um knapp eine Stunde. Praktisch heißt das: Lade dir eine Gezeitentabelle aufs Handy und plan die Badezeiten danach, nicht umgekehrt. Bei Flut schwimmst du, fährst Kajak und Stand-up-Paddle. Bei Ebbe läufst du kilometerweit über den freigelegten Grund, siehst Krebse und Seesterne und kommst zu Stellen, die sonst unter Wasser liegen.

Dieselbe Regel gilt für zwei Ziele in der Nachbarschaft, nur genau andersherum: Die Sandzunge Laem Haad auf Koh Yao Yai zeigt sich bei niedrigem Wasser und verschwindet bei Flut. Und die Mangrovenkanäle an der Ostküste paddelt man bei Hochwasser, sonst sitzt das Kajak im Schlick.

Wer das einkalkuliert, verliert nichts. Wer mit der Vorstellung anreist, jeden Nachmittag um vier ins Meer zu gehen, wird enttäuscht. Genau daran liegt es vermutlich auch, dass die Insel nie überlaufen ist.

Das Verkehrsmittel Nummer eins ist der Roller. Verleiher gibt es mehrere, einer davon direkt am Manoh Pier, sodass du nach der Überfahrt gleich selbst zur Unterkunft fahren kannst. Der Tag kostet ungefähr 250 THB. Es gibt auch Roller mit Beiwagen, praktisch mit Kleinkind oder zu dritt.

Die Hauptstraßen sind in gutem Zustand und leer, das ist auch für ungeübte Fahrer machbar. Zwei Ziele sind die Ausnahme: Zum Long Beach an der Ostküste und erst recht zur Mankei Bay ganz im Norden führt am Ende ein unbefestigter Weg über Stock und Stein, teils steil; zur Mankei Bay läuft man das letzte Stück zu Fuß durch den Wald. Wer sich das nicht zutraut, lässt den Roller stehen und geht.

Fahrrad ist die zweite Option, ab etwa 100 THB am Tag. Eine Inselrunde dauert drei bis vier Stunden. Das funktioniert, weil wenig Verkehr herrscht, ist bei über 30 Grad und einem hügeligen Inselinneren aber anstrengender, als es auf der Karte aussieht.

Sammeltaxis fahren über die Insel, Fahrdienst-Apps nicht. Für den Weg vom Pier zur Unterkunft organisieren die meisten Unterkünfte einen Fahrer, wenn du die Ankunftszeit vorher durchgibst.

Für Roller gilt in Thailand: internationaler Führerschein mit Zweiradklasse, Helm, und ohne gültige Fahrerlaubnis auch kein Versicherungsschutz. Das ist auf einer Insel mit unbefestigten Wegen und ohne Krankenhaus kein Formalismus. Was dazugehört, steht in unseren Tipps zu Mietwagen und Roller in Thailand.

Mai bis Oktober. Der Südwestmonsun bringt 15 bis 22 Regentage im Monat, im September fallen 361 Millimeter. Der Regen kommt zwar meist in Schüben und nicht als Dauergrau, aber Wellengang legt Bootstouren lahm, und ohne Boot fehlt der halbe Grund für die Insel. Auf einer Insel ohne Nachtleben und mit begrenzter Restaurantauswahl fällt ein verregneter Tag schwerer ins Gewicht als in Ao Nang.

Wenn du jeden Tag baden willst. Das ist der ehrlichste Grund gegen Koh Yao Noi. Die Strände sind schön, aber sie sind kein durchgehendes Badeziel; bei Ebbe geht das Wasser weit zurück und Schwimmen fällt aus. Wer zwei Wochen Badeurlaub sucht, ist an der Westküste von Phuket oder in Krabi besser aufgehoben.

Wenn du abends Auswahl brauchst. Es gibt gutes Essen und ein paar sehr angenehme Lokale, aber keine Restaurantmeile, keine Clubs und in vielen Häusern keinen Alkohol. Nach 22 Uhr ist es dunkel und still.

Weihnachten bis Neujahr. Die Zahl der Unterkünfte ist klein, entsprechend zieht in der Hochsaison der Preis an und die guten Häuser sind früh weg. Kurzfristig buchen funktioniert hier schlechter als auf großen Inseln.

Und ein Punkt, der auf Hochglanzbildern nicht auftaucht: An den Stränden wird immer wieder Müll angespült, an den abgelegenen Buchten liegen zusammengeschobene Haufen. Für südostasiatische Verhältnisse ist die Insel sauber, aber es ist kein gepflegter Resortstrand.

Drei Tage: Tag eins Ankunft am Manoh Pier, Roller leihen, Unterkunft beziehen, abends an die Südküste zum Sonnenuntergang. Tag zwei Inselrunde mit dem Roller, also Hauptstraße nach Norden, Abstecher zu den Reisfeldern im Nordwesten, wo Wasserbüffel stehen, dann Long Beach an der Ostküste. Vorher in die Gezeitentabelle schauen und den Strandbesuch auf die Flut legen. Tag drei Inselhopping in der Phang-Nga-Bucht, meist als Fünf-Inseln-Tour mit Mittagessen ab etwa 800 THB, Nationalparkgebühr kommt dazu.

Fünf Tage: dazu ein Tag auf Koh Yao Yai mit dem Longtail ab Manoh Pier, Ziel Laem Haad bei niedrigem Wasser und Loh Pared Beach am Abend. Und ein Tag ohne Programm: morgens früh nach den Nashornvögeln schauen, die in Gruppen über die Baumwipfel fliegen, nachmittags Massage, abends Steg.

Sieben Tage: nimm einen Kajaktag in den Mangroven und zwischen den Kalkfelsen dazu, der bei Hochwasser am meisten hergibt, und die Fahrt zur Mankei Bay im Norden, für die du einen halben Tag einplanst, weil der letzte Kilometer zu Fuß geht. Wer danach weiterreist, hat es kurz: Ao Nang liegt 30 Bootsminuten entfernt, Railay 70, und über Bang Rong bist du in gut anderthalb Stunden am Flughafen Phuket.

Zwei volle Tage sind das Minimum, um mehr als den Weg vom Pier zur Unterkunft zu sehen. Fünf sind der Punkt, an dem die Insel anfängt zu wirken.